In de laatste dertig jaar heeft een enorme groei plaatsgevonden in de hedendaagse modewereld, met name in Indonesië. Een aantal ontwerpers grijpt terug op lokale textieltradities in combinatie met hedendaagse verhalen, of gaan mee in globale trends en materialen. Lees in dit blog verder over welke Indonesische ontwerpers je in de gaten moet houden.
Vijftien jaar oud was Jacoba de Jonge toen ze op de zolder van haar oudtante in een kist een 19de eeuwse japon ontdekte. Jacoba raakte in de ban van het kostuum. Toen haar tante later overleed erfde zij de japon. Vanaf dat moment begon ze te verzamelen.
'Bont was en is de droomwens van iedere vrouw': een leus waar Anne-Karlijn van Kesteren wat vraagtekens bij stelt. In dit blog zoomt ze in op hoe deze gedachtegang tot stand is gekomen, maar reflecteert ook op nieuw werk van Noon Passama en Barbara Langendijk, die beide kritisch reageren op de mogelijke betekenis van bont.
De laatste keizerin van Frankrijk, Eugénie de Montijo, trouwde in 1853 in het wit met Napoleon III en schudde hiermee de tradities van de bruidsmode in Frankrijk op. Niet alleen de twee bruidsjurken die keizerin Eugénie droeg, maakt haar een interessant modefiguur uit de 19e eeuw. Lees verder over de nog vrij onbekende bruidsjurken van keizerin Eugénie en haar invloed op de Franse mode.
In Huis Van Gijn worden kasboekjes van mevrouw Cornelia Johanna Hooghwinkel (1812-1869) bewaard. Zij was een Dordtse dame van stand én de moeder van Simon van Gijn, de stichter van het museum. Onlangs heeft een vrijwilliger de kasboekjes getranscribeerd waardoor ze veel beter toegankelijk zijn.
Wat weten we over Regency en Empire kleding? Wat is een betrouwbare bron van informatie? En hoe kunnen we ze interpreteren. In dit blog reflecteert Arie Koelemij op een kostuumlezing over de stijlontwikkeling rond de eeuwwisseling naar de 19e eeuw.
Als je bedenkt dat 1 cm kant uren kan kosten om te maken, dan is de mankracht die achter de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen moet zitten overweldigend. Tijdens het herijkinsproces (inverntarisatie en herwaardering van de collectie) zijn ruim 65.000 kantobjecten opnieuw bekeken.
In deze blog bespreekt Esther Doornbusch het boek 'The Jewellery Box' over de sieradencollectie én het leven van Jorunn Veiteberg. Ze vertelt je precies waarom dit boek als volgende op je lees- en kijkstapeltje moet!
Een priestergewaad waarvan de zijden stoffen al eerder over een dansvloer heeft gezwierd. Ja, in de achttiende eeuw kwam het voor dat verschillende robes à la française vermaakt zijn tot priestergewaden. Maar hoe kon deze transformatie van wereldlijke kleding naar sacraal gewaad vorm krijgen? In dit blog neemt docent textielrestauratie René Lugtigheid je mee langs verborgen verhalen achter het sacraal gewaad.
Als je onlangs gekeken hebt naar Tussen Kunst en Kitsch dan komen de volgende sieraden je misschien bekend voor. Naar aanleiding van de uitzending ging conservator Suzanne van Leeuwen op onderzoek uit in de sieradencollectie van het Rijksmuseum en in deze blog vertelt ze je meer over de prachtige sieraden van Bert Nienhuis.
Decennia voordat Beyoncé in ‘Who Run the World’ een anthem voor vrouwenemancipatie maakte, deed psycholoog William Moulton Marston iets vergelijkbaars. Hij maakt echter geen lied, maar bedacht in 1941 een van de bekendste superhelden ooit: Wonder Woman.
Dat Picasso een veelzijdig kunstenaar was, is velen wellicht al bekend. Dat hij ook sieraden gemaakt heeft, is waarschijnlijk minder bekend. Esther Doornbusch recenseert in dit blog het boek dat verscheen bij een tentoonstelling over zijn sieraden.
De Amerikaanse cowboy is een personificatie van moed, vaardigheid en individualisme. In de media kennen we de cowboy alleen als een witte man, maar dit blijkt toch historisch incorrect te zijn. In dit blog lees je meer over hoe mode en populaire cultuur wordt ingezet om de onderbelichte verhalen van black cowboys aan het licht te brengen.
Miniatuurkleding is een belangrijke informatiebron om gaten in de kostuumgeschiedenis op te vullen: vaak zijn de miniaturen zo goed gemaakt dat ze veel kunnen vertellen over kleding die 'in het groot' bijna niet bewaard is gebleven. Zo zijn er 17de en 18de eeuwse poppenhuizen, waarvoor zelfs het ondergoed voor de poppen of de kleding van het dienstpersoneel tot in detail is uitgevoerd.
Rond 1900 was kant alomtegenwoordig in de damesmode. Hoewel een groot deel van de kantproductie reeds machinaal gebeurde, bleef er interesse voor handgemaakte kant vanuit de bovenlaag van de samenleving – de burgerij en aristocratie. Een japon volledig vervaardigd uit handgemaakte kant was dus een echt statussymbool.
Esther Doornbusch bespreekt in dit blog het boek Tadema Gallery: Jewellery from the 1860s to the 1960s door Beatriz Chadour-Sampson. Esther bespreekt waarom het boek een geslaagd eerbetoon en visueel feest is, maar als academisch naslagwerk minder geslaagd is.
